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海的胸怀

苦而不言,喜而不语

 
 
 

日志

 
 

【转载】末世天堂——阿里南线纪行2  

2017-01-28 23:55:42|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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DAY 3:2012年7月17日

行程:定日白坝村(4300米)——岗嘎镇(老定日,4350米)——大通拉山口(5243米)——佩枯错(4590米)——萨嘎县(4439米)——查藏拉山口(4730米)——突击拉山口(4830米)——新仲巴(4519米)

距离:511公里

 

这个世界将被带往何处,我们先不去管它,说了那么多沉重的话题,我就带大家到定日平原去看雪山作为补偿吧,就算世界末日真的要来,在那之前,我们何不先去看看世界上最高的地方

前一日,我们选择定日县的白坝村作为了落脚点,这里是传统的进珠峰大本营买门票的地方;在原先的计划中,落脚点实际是63公里外的岗嘎镇,也就是老定日县城的所在地

之所以计划住老定日有两个理由,其一,可以将那些雪峰大BOSS的日出、日落全部拿下,其二,可以次日一早便赶往通拉山口看希夏邦马峰,经过反复研究,最终确认路程只需1个小时左右——在此特别鸣谢@坐怀不乱安公公,提供了关于通拉山口的宝贵信息

去过西藏的朋友都知道,在高原上日出时分气温很低,出现好天气的概率相对较高,而日落的时候是一天中光线最柔和、摄影的最佳时点,因此,要观景和摄影最好的办法,就是住在风景的面前,蹲点守候

 

不过,长途奔袭亚东的后遗症到底显现了出来,在翻过优弄拉山口进入拉孜县海拔4000米以上的区域后,体力消耗有些大的队员们普遍出现了高反症状,考虑到白坝村的住宿条件比较好,只能做出了妥协

其实我们上高原仅两天而已,到了4K朝上,有点脚踩棉花头微疼、食欲不振腿发软,那是正常表现,我从没听说过哪个人上了4K一点反应都没有,那变神仙了,一两天之内肯定会难受,熬过去就没事了

实在不行就磕点药,高原安之类的,我始终怀疑这东西里面有吗啡成分,止头疼效果那叫一个灵丹妙药;至于吸氧一时爽,跟抽大烟似的会有依赖性,而且对克服高反没什么效果,不到万不得已就别整那玩意

还有一点很重要的是,一定要吃饭,高反初期绝大多数人都会食欲不振,但你吃不下去也得吃,否则哪有体力应付每天几百公里的行程,别吃撑、到个七八分饱就行了,这可是我第一次来因为不吃饭体力透支、差点命丧纳木错换来的血的教训


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在全国2859个县级行政单位中,定日县(Tingri Zong)是当之无愧最牛逼的一个,只有这个县独自坐拥世界独立山峰排名第一、第四、五、六名的高峰,除了这些8000米以上级大波士之外,还有不计其数7000米以上级的高峰,无论在数量还是质量上,定日县在全国乃至全世界都可以说是独占鳌头

不仅如此,定日县还是一个能以相对轻松的方式看到大片雪峰的地方;现在是信息时代,咨询发达,大家有时在电视上、网上或者杂志上看到喜马拉雅山脉、或者其他山脉的连绵雪峰,都啧啧称奇,并觉得要看到她们的话是很容易的

实际上这是一种很严重的错觉和误读,要亲眼看到雪山、尤其是有一定规模和气势的成列雪峰,很大程度上是一件非常困难的事,就算是在西藏这样海拔超过4000米的高原,雪山也不是随随便便抬眼就能看到的


究其原因,由于青藏高原被群山围绕,外来水汽难以进入,所以内部的冰川均属于大陆性冰川,相比于滇西北、藏东南这些地方的海洋性冰川来说,降雪平衡线(俗称的雪线)要高太多

例如卡瓦博格(Kabagarbo,6740米)十三峰脚下的明永冰川、藏东南的米堆、来古冰川,均属于海洋性冰川,因为有相对充足的水汽补充而活动非常频繁,冰川末梢甚至可以可以伸入山脚下海拔3000米以下的原始森林,雪线基本维持在4000-5000米这个较低的区域

然而当进入了青藏高原腹地,此处纬度靠南,长年处于青藏高压(Qinghai-Xizang High)控制之下,降水稀少,蒸发量大,没有或者只有相对较小的外来水汽补充,冰川活动相对稳定,补充基本依靠山峰周围的局地环流——所以在西藏你可以看到海量神山圣湖的配对,她们不仅是一个个美丽的传说,更是一种生态平衡的表现

喜马拉雅山脉处于北纬27至35度的低纬度地带,雪线海拔一般在5500-6000米以上,想要看的话,就必须到一些特定的地方(例如定日平原)或者是相对较高的垭口(例如久乌拉山口的世界屋脊观景台),总之不是一些自然环境恶劣的地方,就是非常冷僻的鲜为人知之所,自然也就没那么容易了


另外,很重要的一点就是现代人过于依赖电子导航设备,以至于本身极为缺乏地理概念,又惰于思考钻研,认为这些东西与自己的生活毫无关系,学了也没什么用;在定日平原上我亲眼目睹很多旅游车都停也不停呼啸而过,视两座8000米级、两座7000米级的高峰于无物,颇觉不可思议

少数一些停车下来观景的,也只是到此一游,拍个雪山风景而已,他们根本不知道这些山峰叫什么名字,似乎对这个也不感兴趣,与其他地方的停车拍照没有什么本质区别,就连同车的伙伴也不解地问我,你怎么知道这里能看到的?又是怎么分辨的?我觉得她们都差不多的样子啊?

这样的问题让我实在是难以作答,就像这世上不可能有长得完全一模一样的两个人,当然也不可能有两座样貌相同的山;我跑了几千公里路,花了上万的资金,就是为了一睹这些世界上最伟岸的身影之峥嵘,要是我不知道在哪儿看,他们叫什么名字,那还过来干什么?

 

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在以下的篇幅中,楼主将用较多的文字,介绍定日县及其周边的详细情况,主要是包括山峰、河流、山口、冰川、峡谷在内的地理风貌,还会顺带聊一些相关的花边八卦野史等等

为了更好地做解释说明,我特意花了点时间制作了上述这幅地图,在图上已经把该区域大多数比较重要的地理标的做了标注并经过严格核对,即使有误差也不会很大,接下去的讨论,也将围绕这幅图来进行展开

 

到目前为止,我所说的定日雪山盛宴圈是个广义的范围,具体来说,其实是由四个地点组成的,分别是久乌拉山口的世界屋脊观景台一号、老定日平原的观景点二号、大小通拉山口观景台三号以及佩估错湖盆的希夏邦马大道,涉及定结、定日、聂拉木、吉隆这四个县,其中定日县涉及面积最广,所以以此命名

久乌拉山口的观景台由于在第一次西藏之行中已然涉及(详见博文《飞越巅峰——西藏纪行之巅峰之路篇》),这次就不再重复赘述,我们将把后面三个观景点作为重点


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从定日县白坝村出发,沿G318往边境方向行进,7公里后就会来到巅峰之路的入口,从这里到珠峰大本营还有98公里的路程,俗称珠峰搓板路,实际上大部分都是土石路况,真正的搓衣板只有20-30公里的样子,基本上是辆车就能开进去

三年过去,相比于无比悲催的纪念碑,这段路倒是没什么变化,其实在西藏普遍路况极好的今天,按照眼下的技术和经验,要把这段路修成硬路并不是什么难事,当地政府也曾做过此类考虑,不过由于地处珠峰核心区,大兴土木有可能对生态环境产生不良影响,工程遭到不少国际机构的反对,只能作罢

尽管珠峰核心区面积并不大,但这里聚集了太多海拔极高的山峰,这些极高峰的卫士峰很可能也拥有排进世界前列的海拔高度,但因为不是独立山峰而并未记录在册;正因为这里神灵聚集,一切细微的变化都有可能变成蝴蝶效应,继而影响整个亚洲的气候系统,反对的声音似乎也不无道理

 

继续沿G318前进,是一段长达50公里的相对较长的直道,右手边可以看到的河流是朋曲(Bum Chu),定日平原就是靠她冲积出来的,因此也可以称为朋曲河谷,又由于这片河谷被拉轨岗日山脉和喜马拉雅山脉围了起来,又可称为定日盆地

朋曲这条河知名度不太高,意义却不小,她发源于希夏邦马峰北坡的野博康加勒冰川(这个后面会提到),然后沿定日平原一路灌溉向东,到白坝村附近掉头向南横切喜马拉雅主脉流入尼泊尔,最终汇入恒河,因此,她与阿里四大藏布之一的孔雀河(马甲藏布)一样,都是恒河水系中的源头之一

不仅如此,五条沟之中的陈塘沟、嘎玛沟的产生,也与朋曲有着直接的关系,在地图上已经很清晰地标出了朋曲中游和下游的位置,她直往南流,在喜马拉雅山脉之间切开了陈塘沟这个大口子

 

值得一提的是,陈塘沟只是个笼统的说法,我们可以看地图的右下角,整个陈塘沟附近有很多绿色树杈状的分支,那全都是沟,也就是海拔落差极大的河谷,规模比较大的至少有两三条

其中我们可以看到,在卓木隆佐峰(Chomo Lonzo,7804米,No.24,应是五女神之一)上方有一支比较大的沟,那便是五条沟之中的嘎玛沟,从那里进去就可以走时下开始流行的珠峰东坡大本营徒步线路

要走这个线路比较折腾,我没有详细研究,但根据方位判断,可以从巅峰之路半途的扎西宗乡走岔路进去,也可以从定结县走进朋曲河谷,但那显然路就比较远了,反正到后面都得靠徒步,是一件耗时耗力的事情


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快到老定日县城之前,周边环境会呈豁然开朗状,那是因为已经走到了卓奥友峰脚下冰川的冲积扇面上,此时向南眺望,就可以看到卓奥友峰群(Cho oyu,8188米,No.6)很完整地屹立在南方天际

从地图上可以看到,整个卓奥友峰群主要由三座山峰组成,卓奥友主峰、四光峰(Siguang Ri,7309米)和帕龙日峰(Palung Ri,7022米),三个山头呈品字形排列,从相片上看,就是主峰与跟前两个较为低矮的山头

卓奥友在藏语里的意思,是秃头之神,实在是山如其名,并不如其他高峰那么突兀,而且坐东朝西,可谓对近在咫尺的珠峰不屑一顾,在民间传说中,说是卓奥友由于向珠峰求交往失败,才会变得如此孤傲

 

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再从一个更近的角度看一看,卓奥友的峰顶,是一个足球场大小的平地,而传统的登山线路是沿着西侧山脊、也就是照片中右侧的位置,山势并不算很陡峭,对于专业登山家来说,攀登难度是入门级的水平,作为一个练兵的场所是很合适的

所以,这位秃头之神,也是14座8000米级山峰中最为慈悲的神,截止2003年的统计,卓奥友峰的登山死亡率仅为2%,是14大里面最低的,可谓善哉善哉

 

而且,要去到登山大本营也相对容易,只要从老定日往南驱车40公里,就可以到达卓奥友北侧最大的冰川——加布拉冰川,登山的起点就在那里;像登山这种考验后勤补给的事,补给线越短就意味着难度越低

其实真正险峻的地方,是在尼泊尔境内的南坡,看地图的话,会发现卓奥友峰南侧有两条巨型冰川,那分别是长达15公里以上的兰巴冰川和格重巴冰川,直直深入下面的山谷之中,是为典型的海洋性山谷冰川

 

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这两条冰川伸入的区域,就是尼泊尔大名鼎鼎的EBC(Everest Base Camp,珠峰南坡大本营)徒步区域,在那里可以看到一座在定日看景时极易忽略的著名高峰——格重康峰(Gyachung Kang,7952米,No.15)

从排名上就可以看出,这座高峰可谓十四山之下、万山之上,她是除14金刚之外,7000米级山峰中最高的一座,由于她的山脊是和卓奥友峰连在一起的,从定日平原方向看白花花的一片扎堆在一起,很容易就稀里糊涂就这么遗漏了,我也是后来查看卫星地图时才辨认出来的,可以说是个意外的收获

 

在一般的印象中,公众媒体总是对这些8000米级的山峰大加宣传,8000米以下的基本乏人问津,以至于形成一些以讹传讹的谬误,甚至曾经有过把南迦巴瓦峰(Namjagbarwa,7782米,No.28)当作7000米级山峰中最高的这样的笑话

因此,我也希望在此的宣传能起到一些以正视听的目的,希望大家都能记住,7000米级山峰中最高的一座,她叫格重康峰,而且,现在喜马拉雅山脉还在继续拔高,终有一天,她也会挤进8000米的殿堂的


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在卓奥友峰群的西边,是拉布吉康峰(Labuche Kang,7367米,No.75)的峰群,她由五个主要的山峰构成,在照片上可以很清晰得数出来,从左到右分别是,拉布吉康二峰(Labuche Kang II,7250米)、拉布吉康一峰(Labuche Kang I,7367米)、拉布吉康三峰(Labuche Kang III,7072米)、科郎玛峰(Colangma,6952米)、拉布吉康四峰(Labuche Kang IV,6820米)

不过,拉布吉康峰群真正的意义并不在于她的海拔高度,而在于她与卓奥友峰群一起,联袂切割出一个鲜为人知的秘境、喜马拉雅的另一条国家地理没有提及的沟——绒辖沟(这个名字是我自己起的,算有冠名权么),在地图上表现为一条明显的山谷地貌,有一条河流向南切割而去,那便是绒辖藏布,与朋曲一样,同为印度河水系的源头之一

 

从行政区划上说,那里属于定日县的绒辖乡,而其他资料则寥寥无几,从仅有的一点点线索来看,绒辖沟曾经是清朝廓尔喀战争时的主要战场之一,另一个主要战场,是我们之后要去的通拉山口、聂拉木一线

指挥那场战争的清军将领是大学士福康安,当年是乾隆跟前不亚于和珅的大红人,甚至有野史传闻他是乾隆帝的私生子,不过暂不论他出身如何,相比于玩弄权术的和大人,这位福大学士可谓战功赫赫,是颇有业务能力的

在去年川西北游记中,我曾提到过发生在丹巴县附近的大小金川战役,最终指挥攻下这些碉楼的正是福康安,而在抗击廓尔喀入侵的战役中,最终也是大获全胜,最远攻到离加德满都只有20公里的地方

 

不过细细品味这些战役时,也会发现战果是有水分的,且不论乾隆帝因宠爱这位私生子、而把最精锐的将领和嫡系部队交予他指挥,就说廓尔喀之战,最后官方说是议和,其实是打到尼泊尔境内的清军面临补给线过长、水土不服等窘境,实在也没法再打下去了,就顺水推舟地讲和吧

否则的话,实在是没有不攻下去的道理,可话说回来,就算打了下来,估计也得在近代史里被割地赔款拱手送出去,还是别折腾了

 

无论如何,我们对绒辖沟的情况还知之甚少,从地图上看,国境对面的尼泊尔也是一大片没有任何地名标注的无人区域,而且国境线的划分也没有特别明显的地理标志,因为喜马拉雅山脉在这里是一个明显的断裂带

面对如此多的疑问,作为键盘地理学家的我也只能瞎猜猜了,若是有绒辖沟从幕后走到前台、为公众所认识的那一天的话,可千万别觉得我太有先见之明噢,哈哈


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接着登场的当然是身居世界高峰总BOSS高位的珠峰了,在定日平原看到的珠峰,要比在大本营看到的形状更加尖耸,但距离实在太过遥远,只能看到个大致的轮廓,上面幅倒影图里,实际是有珠峰的,但是你看看哪里还找得到,只是一个白点而已

若是想用长焦镜头照特写,那起码也得300mm以上的镜头配脚架才能确保出片质量,我这次除了在札达观景台,基本没怎么用脚架,手持着拍个照已经很吃力了,实在是不高兴去折腾这个事情,在高原摄影,体力是远比技术和设备重要的

 

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珠峰本身就不多说了,这里讨论一下珠峰的几个卫峰,从地图上可以看到,珠峰的东侧是一条超过15公里长的巨型冰川通向嘎玛沟,那便是在所有资料中都提及甚少、知名度远远逊于绒布冰川的康雄冰川,至于为什么她不出名,实在是想不通,难道这里也有不为人知的边境争议?

这种没谱的事,暂时不论,我们再看珠峰的西、南、北三个方向,都是皑皑雪峰,里面隐藏着珠峰的三大护法,其中最有名的当然是洛子峰(Lhotse,8516米,No.4),她的名字直译过来就是南峰的意思

其实若看三维影像,她与珠峰之间有明显的山脊相连,直线距离仅3公里,把她评定为独立高峰,实则非常勉强,算是网开一面了,在中国境内基本很难看到她的完整容貌,要去EBC的卡拉帕塔尔(Kalar Pathar)才行

 

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西面的卫士是努布策峰(Nuptse,7861米,并列No.20),直译就是西峰,她的山脊与洛子峰相连,直线距离5公里;北面则是强策峰(Changtse,7543,No.45,也译作章子峰),这个峰是在北坡大本营就能看见的,早晨的第一缕阳光,就是撒在强策峰的东坡上的

无论国际上是用什么标准来衡量一座山峰是否为独立山峰,就仅仅从整体上看,珠峰和三座卫士峰互有山脊相连,从感觉上实为一个整体的峰群,呈一个众星拱月的态势,气势非凡

那么让我们再发挥一点想象力,这个峰群像什么?以珠峰为中心,伸出四条蜿蜒的山脊,从空中看,是不是像一个巨大的佛教卐字符?

这些都是我在游记撰写过程中无意发现的,写到此处,不得不感叹这片神奇的土地之玄妙重重,世界屋脊的名号,当之无愧


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镜king(上海)2012-09-21 22:18:31

在之前的亚东篇中,我们曾谈到了喜马拉雅山脉五女神的话题,比较规范的说法应该是“长寿五天女”,其标志就是山峰的名称以藏语意为女神的卓木(Chomo或者Jomo)开头

那么在本篇的开头,我将很荣幸地告诉各位,卓木家族的最后一位成员也被我找到了,那便是屹立在西藏定结县与印度锡金邦边境上的卓木玉莫峰(Chomo Yummo,6829米,无中文官方译名)

 

卓木玉莫峰所在的区域,正是之前提到过的、赫赫有名的中印边境潜在危机区——手指地带(Sora Funnel),若是向北仅45公里,便可以去到珠峰地区第二大湖——错母折林(Como Chamling)

整个错母折林湖盆是一个下陷的冲积平原结构,平均海拔在4400米左右,估计为季节性冻土,在中印边境东部是少有的适合机械化部队集团运动作战的地区,整个区域有N条河流向北切割拉轨岗日山脉,流向G318沿线和日喀则——那么剩下的,也不用我多说,大家都应该知道利害关系了吧

 

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在卓木玉莫峰西南方向,直线距离50公里左右的地方,就是世界独立高峰的铜牌获得者、仅次于珠峰和乔戈里峰(K2,8611米,No.2)的干城章嘉峰(Kanchenjunga,8586米,No.3),它位于印度和尼泊尔的边境上,交通极为不便,莫说是攀登,就算想去看一眼也是非常艰难的事

至此,长寿五天女全部到齐,她们分别是珠穆朗玛峰(Chomolangma)、卓木拉日峰(Chomo Lhari)、卓木拉日康峰(Chomo Lhari Kang)、卓木隆佐峰(Chomo Lonzo)、卓木玉莫峰(Chomo Yummo),她们的居所,有一种说法就是在上一篇中提到的拉布吉康峰(Labuche Kang),不是正好五个山头么?

至于这个名单的准确性,我倒也无法保证,毕竟这是我个人的观点,加之民间传说的讲法众说纷纭,网上的资料也大都是抄来抄去,没什么价值;我判断的依据有两点,其一是她们均坐落在喜马拉雅山脉的主脊线上,其二是名字中都有卓木,到底是不是这回事,就见仁见智了

 

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说了一些花边题外话,我们言归正传,继续介绍定日雪山盛宴圈的情况;以老定日县城为圆心,方圆15-20公里左右的区域内,是卓奥友峰北侧加布拉冰川融水的冲积扇面,地势开阔,均可以看到上一篇中所述的几座高峰

其中最佳的摄影点,是岗嘎镇往西数公里,那里有冰川河形成的辫状水系,可以取得较好的前景,我之所以会知道这里是个绝佳的观景点,也是因为曾经看到过一幅在此拍摄的卓奥友夕照;在岗嘎镇是有旅馆住宿的,不过条件就别抱太大希望了

 

不过眼下这日出日落是别想了,只能继续前进前往下一个目的地、传说中能近距离观看希夏邦马峰(Shishapangma,8027米,No.14)和摩拉门青峰(Molamenqing,7703米,No.33)的通拉山口

过了岗嘎镇不久,就会走出定日平原,周围的地貌变成了由朋曲切割出来的山谷,此时就正式进入了聂拉木县境内;这一片山,是拉布吉康峰与希夏邦马峰之间的过渡地带,山势平缓,而通拉山口,就在这山谷顶上

在走上通拉山口之前,会遇到一个三岔路口,沿着朋曲上游往西,那便是之后要去的佩枯错盆地,继续沿G318行进的话,就可以上到通拉山口,因此,我们必须要走大约30公里的回头路,去完通拉山口后,再返回这个路口

 

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通拉山口是G318到达终点樟木镇之前的最后一个垭口,也是G318上为数不多的5000米级垭口之一;在走过甘孜州的康定之后,318国道就会开始周而复始的翻山越岭过程,从康巴第一关折多山口,到此地聂拉木县的通拉山口,比较著名的4000米级垭口多达14个

其中标高5000米级的垭口有4个,分别是川藏线上的天险东达山(5008米)、川藏线最高点米拉山(5013米)、G318最高点嘉措拉山(5248米)、以及眼下的G318最后一关通拉山口(5100米)

就算在世界范围内,海拔超过5000米的公路垭口也是屈指可数,几乎全部集中在青藏高原和喀喇昆仑山区,除了上述4座垭口之外,比较著名的还有唐古拉山(5231米)、那根拉山(5190米)、雀儿山口(5050米)、界山达坂(5200米),另外,在G219新藏线萨嘎至狮泉河段还有几个知名度较低的5000米级公路垭口,这在之后的行程中会进行介绍

 

这些雄伟到几乎可以称为世界纪录的数字,不仅揭示了人类在那里距离生命的禁区仅一步之遥,更令人觉得隐藏在这些坚实路面背后的测绘人、筑路人、护路人的伟大

我常说,对于我们旅行者而言,筑路人就是我们的衣食父母,若没有他们,我们将无路可走


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在地图上我已经标出,通拉山口分为大小两个,小通拉山口海拔4900多米,大通拉山口海拔5100米,两者相隔仅数公里,中间隔着一个落差不大的山谷,在地图上表现为公路拐了一个细微的三角形

作为一条出境公路,G318聂拉木段路况非常理想,但这仅仅是在盛夏季节的状况,如果大家注意一下新闻报道,就会发现每年冬季中尼公路几乎都会被大雪阻断,因此我们注意到在山口附近有道班常驻,并停有一些大型挖掘机械以备不时之需

不仅如此,更险恶的路途还在前面,从45公路外的聂拉木县城到中尼边境的樟木镇,短短30公里中海拔会从4000米急剧下降到2000米,落差之大远超亚东沟的S204,为了修筑这段几乎是挂在悬崖上的公路,官方记载有将近百位筑路士兵献出了自己的生命


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如果天气状况良好,在通拉山口东边可以看到拉布吉康峰群和卓奥友峰群,西边则可以在直线50公里的极短距离内观看希夏邦马、摩拉门青夫妇的雄姿,不过,对我们而言,最终这只不过还是一种理论上的可能性,通拉山口视野极为开阔,但是周围的所有山峰均被云雾遮蔽,可谓是白来一趟了

从上面这张图可以明显看出,远处的山体上云雾缭绕,那便是樟木沟的方向,既然是沟,那也是一条海拔落差极大的水汽通道,这些盘踞在山峰周围的云,就是从沟里冒上来的水汽形成的,在夏季季风盛行时节是常态

 

尽管有些遗憾,却也无可奈何;我们在出发前也对雨季的影响做了最坏的打算,对于这种局面有非常充足的心理准备,另外,在之后的佩枯错湖盆依然有机会看到希夏邦马,现在绝望显然还为时过早

我悻悻然在山口撒掉一把龙达,以示对喜马拉雅诸神的敬意,并希望她们能护佑我们一行人在之后的行程中能有好的运气,看着五彩纸幡随着远道而来的孟加拉湾季风四散飘扬,那种感觉倒是不同一般的舒畅


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老王怂恿我们去樟木口岸看一下,毕竟从山口下去只有75公里之遥,一路下坡路况良好之下2个小时就能到达,不过稍事纠结就直接放弃,一来因为时间不够,二来由于计划中没有安排樟木口岸,所以我们的边防证上也没有写上此处

在此简单说下目前边防证的情况,需要登记检查边防证的地方共有三个,分别是进亚东的嘎拉边防站、进定日的鲁鲁边防站、进普兰的马攸木边防站,其中嘎拉边防站最严格,其他两个较松

所谓的松紧,指的是边防证上“前往地点”的书写,按照规定必须具体到县,不过由于户籍所在地办理民警的业务水平各有不同,在旅游旺季边防战士大多会睁一眼闭一眼,实在不行说几句好话一般都会放你过去

不过,眼下这种情况毕竟只是暂时的,像这种事情很难说哪天会一下子规范起来,为了避免麻烦,还是应该尽量把证上的内容填写准确,我在下面列出所有需要办理边防证的地区,基本上有边境线的县都需要,以供参考

 

日喀则地区:亚东县、岗巴县、定结县、定日县、聂拉木县、吉隆县、萨嘎县、仲巴县

山南地区:洛扎县、隆子县、错那县

阿里地区:普兰县、札达县、噶尔县、日土县

林芝地区:米林县、墨脱县、波密县、察隅县


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回到三岔路口,我们沿着希夏邦马大道继续往佩枯错方向行进,希夏邦马大道又是我原创的名字,因为路碑上没有写这条路的编号,也就不得而知,姑且先这么称呼,以下就称为希峰大道了

这条路与希夏邦马峰群的主脊线呈一个30度左右的夹角态势,从照片上可以看到全是新修建完毕的柏油硬路,不过千万别以为这是专为我们旅行者准备的,咱们没有那么大的面子,真正的原因还是边境战略安全的考虑,它连通了聂拉木和吉隆这两个边境县,互为犄角和支援,可谓意义重大

 

前进二三十公里后有售票处,大家可以看到上图有车辙印向左拐的痕迹,从那里走就可以进入希峰核心区,有意思的是旁边的牌子上还写着禁止车辆入内,应该是禁止“普通社会车辆入内”才对,有合法手续的登山队伍可以从这里去往北坡大本营

从地图上看,从此处拐弯进去,直线距离大约30公里左右就可以到达希峰北坡的野博康加勒冰川和达曲冰川(与野博康加勒冰川平行的那条)面前,这个名字实在比较难记,因此现在官方把她改成了另一个较短的名字——达索普冰川,也没好记到哪里去

如前所述,长达13公里以上的野博康加勒冰川是朋曲的源头,也是科学家们监测气候变化的一个固定地点,从永冻冰层内取出的冰芯里,可以找到乃至几十万年中的地球气候变化的记录,其原理与沉积岩差不多;在中国国内,除了希峰之外,另一个钻取冰芯的地点是昆仑山脉西端的崇测冰川


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不过要去大本营看一眼的话,对于我们这种普通游客而言就是奢望了,如果当时有辆自行车、还有一天富余的时间的话,恐怕就这么骑进去也不是难事,遗憾的是,我既没有自行车,更没有多余的时间可用

除了北坡的登山线路外,最近比较热门的还有一条希峰南坡的徒步线路,从聂拉木县城出发往西,沿富曲冰川融水河谷即可到达,这也得益于整个希峰都坐落在中国境内,除了希峰之外,其他8000米级高峰基本都是与邻国的界山,要去南坡就得出国了

 

从卫星地图上可以看出,希夏邦马以及周边诸多山峰,是喜马拉雅山脉中一个非常重要的现代冰川作用中心,表现为一大片白色冰雪覆盖的区域,其密度和强度甚至超过了珠峰地区,主要就是得益于靠近樟木沟这个天然的补给通道

但是,凡事也是有利有弊,雨季相对充足的水汽形成的骑云,对于我们这些游客而言无异于一场梦魇,以至于希夏邦马和摩拉门青成为我们此行唯一没有看到的计划内的雪峰,不仅是一大遗憾,更是成为了以后再来一次的理由

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然而,雨季的影响使我们没有看到希夏邦马固然是种遗憾,若是由于这个原因殒命于此,就不仅是遗憾那么简单的事了

当我们行至佩枯错湖畔,看到南方天际渐渐接合过来的一列雪峰时,曾满心欢喜地以为那就是希夏邦马的主峰群了,不过,当我回来后仔细确认之下,确定那只是希夏邦马峰群中的西峰——岗彭庆峰(Gang Bencchen,7281米,一说7292米,No.90)

尽管是一座能排进世界前百位行列的高峰,岗彭庆实质上却没什么名气,在大众媒体中甚少提及她的正名,而大都以“希夏邦马西峰”敷衍过去,一方面是由于大家真不知道她叫啥名,另一方面,则是因为这里发生过一起著名的山难事件,往事不堪回首啊

 

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2002年8月上旬,著名的北大山鹰社5名队员在攀登岗彭庆峰时,于海拔6700米处遭遇雪崩,导致全军覆没无一幸免,这可以说是继90年代梅里山难之后,国内发生的伤亡最大的山难事件了

山鹰之所以在此折翅,我认为最主要的原因是在选择登山的时间点上出现了致命的错误,希夏邦马峰群的位置,是在喜马拉雅山脉两大水汽通道——吉隆沟和樟木沟之间,7、8月份东南季风活跃、大量的暖湿气流从印度洋飘来,是雨季的最中心

此时的天气变化可谓神鬼难测,且冰川活动频繁,是最易发生雪崩的季节,稍有地理及气候常识的话,就应该避开这个时节而选择春秋两季;从历史记录来看,西藏登山协会当时也提醒过他们这一点,但是那些学生显然没有充分认识到这个问题的严重性,以至于最终铸成大错

 

从沿途的情况来看,在7月中下旬这条路已经鲜有游客光顾,开个几十公里都很难遇到一辆车,由此可见,即使普通游客都清楚雨季的天气状况,而在行程安排上刻意对7、8月份进行回避,莫说是来登山了

从上面几幅岗彭庆卫峰的特写来看,我们可以注意到山脉上空云雾缭绕,山体上几乎不存在一块光滑完整的冰壁,到处都是积雪崩落的斑驳痕迹,可想而知选择雨季登山会面临多么险恶的状况

固然夏季暑假是学生唯一可以利用的时间,但是会选择北纬仅28度、临近气流通道的低纬度高峰作为目标,这只能说,这些登山队员既缺乏必要的地理常识,在自信心方面也是一种盲目的膨胀状态

 

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据那时的当事人讲述,这批队员攀登岗彭庆的目的之一,是寻找是否有直接从岗彭庆走到希夏邦马主峰的道路,这更是一种常识性的错误,就算当时还没有民用的卫星遥感地图,但作为享誉全国的登山俱乐部,不可能没有详细的等高线图和地形图

只要有地图,通过简单测量就可以知道,从岗彭庆到希夏邦马主峰,即使直线距离也超过30公里,山脊平均海拔在6500米以上,要直接从山脊走过去根本是不可能的事,这已经超过了自信的范畴,简直就是胡闹了

犯了错误就要付出代价,为了这些本可以避免的常识性错误,而需要用生命的代价去吸取教训,这未免太过沉重了

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就算没有看到希夏邦马主峰,这岗彭庆峰群(版本较老的地图,把这一列山脉称为佩枯岗日)的冰川群也已经足够壮观,不过我们等了许久,岗彭庆峰始终躲在云层后面不肯露出真容

实际上在西部旅行时,等待雪山峰顶上的云层散去是一件很有意思的事情,既可以考验自己的耐心,又能在等待过程中静下心来与神山心灵相通,这种经验对于经常碍于假期只能在雨季出行的我们来说,可谓数不胜数

见岗彭庆迟迟不愿露面,我想起了当年梅里山难的家属去朝拜卡瓦格博时的做法,便对 @土土大人妖气永存说,我们一起喊一下怎么样?于是,我们便扯开嗓子对着群峰呼喊道——希夏邦马,我们来看你啦!!!

 

为什么称这些雪山为神山?除了那些乱七八糟的科学依据之外,有时你不得不承认,她真他妈的神,不由得你不信;在呼喊过后,云层在短短几分钟内快速散去,岗彭庆露出了她那几乎呈90度直角的威武尖顶

此时我们距离岗彭庆的直线距离仅20多公里,可谓近在咫尺,目测来看,这种极其尖锐、如刀劈斧削一般的峰尖在我见过的雪山中几乎可以说绝无仅有,何况她海拔高达7000米以上,从特写镜头看,主峰体上地形险峻,遍布着悬冰斗,到处都是积雪崩塌的痕迹,是一座极不稳定的典型技术性山峰,攀登难度非常之高

我查阅了一些资料,并没有找到明确的岗彭庆峰攀登成功记录,从截止2003年的统计数据看,共有220人曾经挑战希夏邦马峰,其中有19人没有能够回来;岗彭庆峰若是得益于其较低的知名度、恶劣的天气条件以及较大的难度而未被染指,倒也是一件幸事,话说我觉得这个可能性还不小

 

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回过头,我们再来看看日喀则地区最大的湖泊佩枯错,有充足的证据表明,佩枯错与羊湖一样属于冰川堰塞湖,湖水的补充大致有两个来源,其一是不远处岗彭庆峰群冰川融水的直接注入,在地图上我标注了一个叫卢玛克乌桥的地方,桥下的河流便是佩枯错的主要水源之一巴日雄曲

其二便是湖面降水,这降水的原因是之前提到的过的概念——局地环流,这是一种小型的气候系统,在青藏高原腹地极为常见,通俗的说,就是雪山融水、灌溉与地表蒸发、植物蒸腾,形成动态的平衡状态,是一种自给自足的小范围循环方式

不过由于我们身处的这个时代从地质上说处于间冰期,全球气温升高、冰川大幅度后退,导致湖水的蒸发量远高于降水和融水的补充量,有研究资料表明,佩枯错的面积正以每年10平方公里左右的速度缩小,而且从照片上可以看到,湖盆周围的土地正在渐渐沙化,湖水的盐碱化程度也非常得高,可谓如画的风景背后也潜藏着生态危机

 

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生态危机的后果就是导致生物的生存危机,正如现在我所生活的城市,由于经常能够弹开台风的袭击,而被称为拥有著名的“魔都结界”,无论个人还是官方的媒体都会用副高引导气流、大陆架、冷空气等因素予以解释,但我个人认为,大家都在刻意回避另一个重要因素,那就是与局地环流师出同门的城市热岛环流

这种环流的具体成因就不多说了,总之它会导致城市大量排放的污染无法外散,其结局就是揭示了城市存在严重的生态危机,台风固然会给人口密集的大都市带来人员和财产损失,但从另一方面意义上说,台风吹不进城市足见其热岛环流的强大,并非是一件好事

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同样面临生存危机的,还有那些生活在希夏邦马神山下的人们;在卢玛克乌桥附近有一个旅馆,我们曾在这里稍事休息,这个旅馆大厅的窗户正对着岗彭庆峰群,可谓无比豪华

从行政区域上说,这里属于聂拉木县的波绒乡,大概是因为走这条路的人实在不多,此地的村民依然保持着淳朴的原生态性格,尽管与我们语言不通,但做生意却极为公道,一碗方便面,仅仅买5块钱,要知道,这个村子无论是离萨嘎还是聂拉木这些物质相对丰富的县城都不下百公里远,如果加上运费,还能赚到什么?

 

而且,村民们的物质条件极为匮乏,上图中的这位老人曾向我求治疗嗓子发炎的药品,同时还指了指眼睛,我抬头一看,他的眼睛已经在长期无遮拦的高原紫外线辐射下布满了血丝,当我有点想套近乎地发了根烟过去时,发现他们连打火机都没有

一时间,我觉得一种揪心的疼痛感,消炎药、墨镜和火种,对我们来说是再平常不过的物质,对他们来说却如王母娘娘的蟠桃一般求之不得,似乎人们在把路修好了之后,别的就什么都不管了,甚至是一些基本的人性关怀

我们尽可能地留了一点药给他们,我还送了一套烟和打火机给那位老人,墨镜实在是没办法,我只有一副,如果有朋友看了我的游记要去那条线路,希望可以在条件允许的情况下给他们提供这方面的帮助


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公路几乎是绕着佩枯错划了个半圆,在走过卢玛克乌桥后,基本也算是出了聂拉木县境,进入了邻居吉隆县的境内,这个县界的划分也是颇有意思,佩枯错与佩枯岗日,大家都是二一添作五,各占一半

之前也提到过,修缮希峰大道的一大原因,就是加强地处偏远角落的吉隆县与外界的联系,同样是因为CNG的宣传,使得吉隆沟从默默无闻华丽变身为藏南又一大引人入胜的秘境,仅从例如磨房这类户外论坛的约伴活动中就可以看到,越来越多的人已经把吉隆县作为行程中的目的地之一了

单论历史底蕴的话,吉隆沟可谓成名已经,此处与对面尼泊尔的交流最远甚至可以追溯到1400年前的唐代,而藏王松赞干布迎娶尼泊尔的赤尊公主,也是从这个地方;赤尊公主后来与文成公主一道成为辅佐藏王的左膀右臂,使一个成功男人的背后有两个女人不再成为一种传说


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我们暂且不论这两位公主是如何摆平谁大谁小,我倒觉得这个题材足可以拍一部电视剧,一来表达一下中国与尼泊尔的邻邦友谊,另一方面扫一扫被那些宫廷斗争剧搞坏的社会风气

不过说中尼世代友好显然是天方夜谭,之前也提到过廓尔喀战争,而吉隆县也是当时的主战场之一;没有受到过多外来文化影响的吉隆,如今也保留着当年战争的诸多遗迹,成为到那里去旅行的主要景观之一

 

随着公路的修通,吉隆沟在不久的将来很有希望成为又一个开放的边境通商口岸,而对于我们旅行者来说,最大的好处就是从吉隆沟沿着吉隆藏布切开的河谷出境尼泊尔,沟口附近就是著名的朗当国家公园,有着为数不少的徒步线路,可观看希夏邦马冰川群中的一座7000米级的山峰——朗当利荣峰(Langtang Lirung,7227米,No.99),而且距离加德满都仅56公里之遥,这无疑是继从樟木口岸出境之后的又一种选择

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希峰大道在拐到佩枯错西岸后,有几个可以眺望湖面全景的大型天然观景台,由于公路之后就会拐上分水岭,所以这也是观看佩枯错的最后机会

如果要拍摄湖水与岗彭庆的合影,有两个选择,其一是在西岸这个位置直接走到湖边,另一种是走湖东岸的岔路去往湖盆的东北角,从地图上判断那是一条死胡同,去了之后需要原路返回

在湖边扎营也是一个不错的选择,唯一需要注意的就是关注天气变化,从全景照片上可以明显看到附近一圈山脉上全是云,这就是局地环流的一个视觉表现,这些云不定时、不定期地会从任何角度倾泻而下,如果不巧砸到了阁下的头上,那可就不是落汤鸡那么简单了


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告别佩枯错走上分水岭后会遇到三岔路口,左去吉隆、右至萨嘎,这个区域的路况目前还是土石状态,一直会持续到萨嘎附近的雅鲁藏布大桥,大约75公里左右,不过从沿途地形上看,除了翻过一座山口之外,没有太多的筑路难点,如果吉隆真的要升级为一个边境口岸的话,那么相信修成硬路也只是时间问题而已

在接近山口时可以看到远处有一些雪峰群出现,那便是之后要陪伴我们一周之久的冈底斯山脉,此山脉地处高原内部,冰川发育不算发达,条数虽然不少但规模都比较小,冰储量在我国所有山脉内排名倒数第二,仅比新疆北部的阿尔泰山稍稍多一点而已

 

由于行程的紧迫,我们到达萨嘎县后决定不做停留,当天就赶到仲巴过夜,以减轻次日的压力,原本以为这段路是一马平川的康庄大道,但结果证明这只不过是我先入为主的误会而已

在走过这段路之后我知道,从拉孜县开始一直到仲巴县,这400多公里的路途全部都在冈底斯山脉东段中穿行,沿途需要翻越的山口多达8个,这些山的绝对海拔不高,但可谓无比纠结,反复的翻山越岭无论对司机还是乘客,都是一个挑战极限的过程

从萨嘎到仲巴,需要翻越这8个山口中的查藏拉山口(4750米)和突击拉山口(4830米),才可以挣脱冈底斯山的包围来到仲巴附近的雅鲁藏布源区冲积盆地,那里的地势就相对开阔得多了;另外6个山口,集中在萨嘎至拉孜段内,这个到回程的时候再详细介绍


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好容易在天黑前赶到了新仲巴县,却又碰到麻烦事,在这种地方碰到住宿爆棚实在是让人难以理解的事情,到后来我们才知道原来是县里召开人大,各个乡镇的代表都住到了县城,挤占了游客的住宿资源,可谓中国特色

最后不得已只能在一家叫高原农牧宾馆的地方落脚,说是宾馆,其实也就是多人铺而已,而且卫生条件不太好,可以算是这一路上住宿条件比较糟糕的地方了

不过,就算再糟糕的条件也架不住累啊,几天的带队操持让我累得一倒在床上,好像八头牦牛也拖不起来那样的沉,连晚饭也没吃竟就这么呼呼睡去

一觉醒来已是漫天繁星,赶紧架好机位开拍,遗憾的是这个宾馆的院子光污染太厉害,没拍出什么像样的,到半夜上厕所的时候想再看看情况,却不料天空已经被阴云遮蔽


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在高原拍星空要比平原容易点,毕竟这里空气透光度高,我这两张图只曝光了15秒,银河随随便便就出来了;从技术上说,拍星空是一件极其公式化的事,只要按照固定的参数去设定按快门,就肯定可以拍到

唯一有点争议就是对焦,有人说用M档调到无限远往回撤一点,有人说用live取景对焦,也有人说用单点对比较亮的星星,我这次使用的是第一种方法,效果并不是很好,以后有机会再试试后两种,只是在东部沿海,是不太可能有这种机会了

在长曝光中,地面的光源只要有一点变动,就会对最后成像造成不同程度的影响,所以,拍摄星空这个事,除非专程去蹲点,若是在旅行途中随机拍的话,很大程度上就是一件听天由命的事了

 

(未完待续)

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镜king(上海)2012-09-21 22:19:08

DAY 4:2012年7月18日

行程:新仲巴(4519米)——马攸桥检查站(4750米)——马攸木拉山口(5083米)——圣湖东岸(4500米)——霍尔乡(4570米)——巴嘎乡(4600米)——基乌寺(4570米)——塔尔钦(4650米)

距离:360公里(理论值,实际在400公里左右)


 

从行程中标注的海拔数字可见,从今天开始,我们将有连续三天的时间活动在平均海拔4500米以上,直到数天后行至札达县城才会回到海拔4000米以下

这无疑是进入阿里高原的标志,但是令人费解的是,仲巴县从行政区域上被划归了日喀则地区,而不是传统习惯上的阿里地区

日喀则地区的大部分县级单位,都位于农区或者半农半牧区,基本只有这个仲巴县是完完全全的牧区,无论从地理风貌还是生活习惯上,与其他县完全不是一个类型的,把她硬是凑进来,似乎有些不伦不类

 

这么安排的原因,可能是由于仲巴县实在有着比较重要的意义,若是划归阿里的话不太好控制;这个县面积大至4.5万平方公里,在全国范围内属于排得进前20位的水平,并且与对面尼泊尔之间有着漫长的国境线

这段国境线目测将近300公里,大部分为平均海拔在6000米以上的喜马拉雅山脉中段所遮挡,不过依然有一些季节性的山口,冬季封闭、夏季畅通,其中喜马拉雅山脉最大的一片豁口,我在地图上标注了一下,国境对面的那片区域,正是大名鼎鼎的木斯塘地区


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木斯塘地区原为一个半独立的政教合一王国,称为珞王国,居民多为藏族,甚至有传闻说那里就是藏族文化的发源地,我们看到在木斯塘的南面,就是大家耳熟能详的博卡拉,两座著名的8000米级高峰——道拉吉里峰(Dhaulagiri I,8167米,No.7)和安纳布尔纳峰(Annapurna I,8091米,No.10)赫然耸立在此

这两座大波士如门神一般伫立在木斯塘山谷的两侧,可谓造就一块风水宝地;如果去走安纳布尔那大环线的徒步,那么就可以在翻越ABC(Annapurna Base Camp,安纳布尔纳大本营)北侧高达5416米的托隆山口前,无限接近这个区域

 

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1959年达赖十四世被挟持出境后,部分流亡藏人在美国中情局的支持下,在木斯塘地区建立了所谓“四水六岗卫教军”的匪军武装,目的是企图借此为根据地,对我西部边境的公路和设施进行破坏

木斯塘北部邻近仲巴县的这片约20公里宽的豁口,我用地图查看了一下,地势相对开阔,有数个海拔在4700米以下的山口,估计当时叛军就是从这个区域偷越国境,对仲巴边境地带的骚扰长达10年以上

这支恶行累累、同为中尼两国住民憎恶的叛乱武装,在中美关系缓和后的1974年就被尼泊尔政府军剿灭,不过即使这支叛军并没有在战略上获得任何进展,但依然提示了这个边境区域的重要性

 

一般来说,像这种位置偏远、自然环境又不太好的边境地带,住民本就沾亲带故、平时自由来往做点小生意,一不留神就会成为三不管地区,随后就是贩毒啊、走私啊什么的都来了,而且,在我国境内又有雅鲁藏布上游——当却藏布(马泉河)这个天然屏障阻挡,基本上没有筑路的条件,很难开辟成一个正规的口岸

尽管我国和尼泊尔现在外交关系还算不错,但保不齐哪一天世界局势就会发生变化,到时当却藏布水系的南岸基本是一个无法防守的背水态势,被蚕食掉可谓分分钟的事情

我国的国境线太过漫长,仅靠数量有限的边防军和武警自然无法面面俱到,人家还得维稳呢不是?因此,据媒体报道,现在仲巴县包括隔壁的萨嘎县,靠近边境的一些乡镇组织了民兵摩托车巡边队,会定期对这些季节性山口进行管理巡视,藏兵于民,不失为一个上上之策


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走出仲巴县城后几十公里,就能远远望见南方天际的一排雪线较高的雪峰以及一条宽阔如湖的河道,那便是雅鲁藏布江的源头所在地,我就把她统称为雅鲁藏布源区了,此处的河流称为当却藏布(马泉河),是阿里地区发源的四大藏布之一

在版本较老的地图上称这列山脉为杰马央宗康日,但不知为何,现在这个名字已经销声匿迹了;喜马拉雅山脉其实也是个笼统的说法,其中的每一段可能都拥有不同的名称,但是要寻找并确认,实在不是件容易的事

另外,我们平时所称的雅鲁藏布江,其实也有不妥,在藏语中“藏布”已经是江河的意思,再加上一个江,就是画蛇添足了,称其为雅鲁藏布(Yarlung Zangbo)即可

 

比雅江源更引人注目的,就是那些如金黄色缎带一般的大沙丘,我们可以看到从所在的G219沿线,一直到当却藏布的河沿,草场几乎已经被沙丘侵蚀到了绝境,可能在不久的将来就会完全沦陷

仲巴县雅江源区面临严重的沙化危机,是几乎每一篇游记都会提到的,仲巴县城因为风沙肆虐而被迫搬迁三次也是广为人知的事,在此就不老生常谈了,我的疑问在于,为什么这个地方的沙化现象会特别厉害?

 

这个问题让我百思不得其解,几乎翻遍了网络我都没有找到多少有价值的资料,大家都是只知其然、而不知其所以然,大多数只是照搬照抄,我也始终没有找到答案

那么求人不如求己,我就自己来研究研究看看,所幸得出一些初步的看法,下面会做一点简单的分析,不过有言在先,这个问题牵涉到地球物理、气象、地质等领域,我在这些方面都不是专业人士,分析也是无责任的

 

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先说一件有趣的事,大家若看一看坐标的话,会发现北纬30度(以下简称30N)线正好贯穿仲巴县境,30N是什么概念呢?可以去看看世界地图,你会发现,30N及附近的区域,大都是荒漠、沙漠地带,称之为死亡地带也不为过

至于原因,简而言之就是赤道环流和科里奥利效应(Coriolis Effect)共同作用的结果,赤道受阳光辐射强、气温高,热空气携带大量水汽上升,变冷后形成降雨,这就是热带雨林的由来

失去了水汽的干空气,受科里奥利效应(地球自转轴倾斜造成的偏转力)效应的影响,移动到30N附近掉头下沉并增温增压,就形成了我们耳熟能详的名字——副热带高压;在干热的副高控制下,30N高温少雨,所以大多变成了荒漠

 

空气总是从高压区流向低压区,那么30N附近的热空气会再流出,向赤道和60N附近的副极地低压区移动,还是由于偏转力的影响,在高纬度地区形成了西风带,低纬度地区则变成了夏季的东北信风,从不爽约

由于青藏高原的隆起,很大程度上改变了西风环流的形态,所以,我国30N地区并没有变成荒漠,而是长江中下游平原的鱼米之乡,其代价就是西风环流绕道北上,造就了西北干旱区

 

那么,这与仲巴县沙化又有什么关系呢?先来看看仲巴县的地形,除了北面的冈底斯山区,此县30N附近,是雅鲁藏布源区,此处河道纵横、湿地遍布,是一个四面环山的盆地

湖盆最大的气候特点是什么?对,就是局地环流,我们之前说过的,本来是一个自给自足的循环系统,和沙化是不沾边的,但不幸的是,尽管喜马拉雅山脉西段挡住了西风环流,可这个盆地还有另一个风口

哪个风口?没错,就是前面说过的木斯塘沟!北上的印度洋东南季风,在尼泊尔境内消耗完了大部分水汽,风吹到这里已经变得极其干热,无疑就是仲巴县沙化的一大催化剂啊,有此致命一击,本就位于30N附近的仲巴县又如何抵挡得住

 

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上述观点仅代表我个人的分析,未必就是准确的,从一般的意义上来说,土地沙化、草场退化主要是三大原因,其一就是全球气候变暖导致的冰川退缩,这个我们是有切身体会的,7月夏季就算是阿里地区也已经不怎么寒冷

其二就是过度放牧导致的草场超负荷承载,实际上这其中还有一些微观的原因,比如,现在农村的青壮年都进城打工了,留下的都是老弱妇孺,老人和女人体力有限,使得放牧的区域都集中在离居住点很近的地方,草场的承载量不均衡,这无疑是很重要的一个因素

 

其三,就是人口增加导致的人类活动过度,旅游倒还在其次,像开矿、采药、狩猎、伐木等等,都会消耗大量的土地资源,并造成一连串连锁反应

例如,一路上我们看到大量的旱獭,这些看似顽皮可爱的家伙其实是啃食草根的草原杀手,它们的过度繁殖就与天敌的缺失有直接关系,由于人类的频繁活动,使得位于食物链顶端的狼、鹰、棕熊、狐狸等动物已经被挤到了北面的羌塘高原核心区,在南线基本很难看得到了;失去了天敌的旱獭就算在这里跳交谊舞都没人管了,当然是肆无忌惮

 

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这三大基本原因,再加之我上述分析的由于特殊的地形所造成的局部气候特点,应该就能解释为什么仲巴县会有严重的沙化现象了,实际上在90年代,就有地质学家在考察了雅江源区后提出了这个问题,并警告说雅鲁藏布有可能如塔里木河一般、衰退成一条季节性河流的危险,但是并没有引起重视

其实这也是环境保护在国内、甚至国际上面临的一个现实问题,由于利益分配不合理,使得这个国家的各个阶层正在快速割裂并固化,各个阶级的利益诉求互不相同——也就是屁股指挥脑袋, 使得大家在面对这些与切身利益并没有很大关系的问题时,出现了不同的态度

 

你不可能去跟连基本生存保障都难以维持的人们谈环保,同理,穷奢极欲的暴发户也不可能对此有多大兴趣,或者只会把环保当成一种炫耀品拿来玩弄,真正有志于此的人们,却往往掌握不了太多的权力和社会资源,以至于如今环保这件事落到了一个不尴不尬的境地,有能力做的人不想做,没能力做的人在勉强地螳臂当车

国家近几年投入了一点力量去搞雅江源的维护,但从各方反应来看效果并不理想,只是延缓,而无法从根本上扭转,主要还是与经济利益之间的冲突,媒体天天都在说可持续发展,说说容易,做起来可就难了


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要从根本上解决问题,其实还是要形成一种大多数人的共识,这样才会有一种向心力去引导事情往积极的一面发展;其实科普就是一种很好的办法

藏族人可以与自然和谐相处,是因为他们的信仰,这是一种宗教真理,而我们可以追求更先进的科学真理,让大家都知道,青藏高原的生态环境关系到我们每一个人的生存环境,因为中国两个最大的人口聚居区——长江流域和黄河流域,源头都在青藏高原,饮水需思源啊

但是你只要看看我写的科普文的人气,就会知道在这个浮躁的时代就算科普也是一件难如登天的事,如果去街上做一个抽样调查,问一下人们长江和黄河的源头分别在何处,恐怕大多数人都会一头雾水


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我至今仍清楚地记得,在上初中地理课的时候,老师用洪亮的嗓音对大家说:黄河的源头,在巴颜喀拉山北麓的卡日曲;长江的源头,在唐古拉山北麓的各拉丹冬雪山~~~

虽然我对该老师没什么好感,但那个铿锵有力的声音,却是难以磨灭的;大家可能都觉得我地理知识不错,但是从初中毕业后,我再也没有上过地理课,不过巴颜喀拉山和唐古拉山,却始终没有还给老师

 

我相信一句简短而精辟的话:知识就是力量;知识能使你把眼光放到更遥远、更广大的世界,再也不会对眼前鸡毛蒜皮的事斤斤计较,让你知道这世间有人类值得且必须去敬畏的事物,再也不会毫无底线随性而为

所以,回来之后我花了很多精力来研究雅鲁藏布源头的确切分布,源区的地形极为复杂,这并不是件容易的事,所幸还是大致弄明白了是怎么回事,这也算是对那位为我留下深刻记忆的地理老师的一种回报吧

 

之前讲了长江源和黄河源,其实她们的源头也一度引起过争议,因为她们各自都有三个主要源头;长江有北源的楚玛尔河、南源的当曲、正源的沱沱河;黄河有北源的约古宗列曲、南源的扎曲、正源的卡日曲

现在国际上通用的确定一条河流源头的标准,主要是看长度,其次才是流域面积、径流量这些指标,而最终卡日曲作为黄河源胜出,就是凭借着无可争议的长度

长江源则复杂一点,长度最长的是当曲,但是,发源于唐古拉山主峰下姜根迪如冰川的沱沱河在长度略逊之外,其他各项指标均大幅占优,另外还占据了心理优势,毕竟是唐古拉山主峰啊,名气太响了


末世天堂——阿里南线纪行2 - 福迪 - 海的胸怀

相比之下,地位丝毫不亚于长江黄河、被称为“天河”为很多歌曲颂咏的雅鲁藏布,其源区显得更为复杂;传统的说法,她的源头是喜马拉雅山北麓的杰马央宗冰川,这是在网上随便一搜就能搜到的

但是我尔后发现,杰马央宗冰川并不是指的某一条冰川,而是一个冰川群,主要由三条大型冰川构成,我在地图上已经做了标注,这几条冰川上面的雪峰,很遗憾,肯定是没有中文官方译名,分别是库比岗日(Kubi Gangri,6859米,杰马央宗康日的最高峰,照片上梯形的那座山峰)和绒拉康日(Rongla Kangri,6647米)

图上标不下的是,从库比岗日下的冰川融水成的河流叫加柱藏布,绒拉康日下冰川融成的河流叫江曲藏布,她们都会汇入照片上那个巨大的河道里面

 

很复杂对吗?别急,这只是第一个源头,第二个源头在地图上标注的拉查马(Rachama,6721米),这座山峰很诡秘,网上找不到任何关于她的资料,当然也没有中文译名

她所发源的藏拉冰川显然比之前两座神山下面的规模更大,其融水形成的河流叫做库比曲——这才是雅鲁藏布三大源头的其中之一,因为前几年经过测量,已经推翻了杰马央宗冰川群是雅鲁藏布源头的观点,因为她们显然距离较近

另外两大源头分别是杰马央宗曲和马攸木拉曲,马攸木拉曲发源于冈底斯山的一脉——空波岗日(6350米)的北麓,杰马央宗曲则发源于地图上标注的冈隆岗日(Ganglung Gangri,6256米)


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有意思的事情出现了,仲巴县苦苦维持着雅鲁藏布源区,但是到头来,三大源头中,竟有两个(马攸木拉曲、杰马央宗曲)都是在隔壁阿里地区的普兰县境内,真是太郁闷了,可谓不是你的终归不是你的啊

说到这里,恐怕再有耐心的观众,也被这么多藏布这么多曲搞得晕头转向了,那我就不再废话,直接公布雅鲁藏布的确切源头在哪里吧

雅鲁藏布源头的准确位置,是在阿里地区普兰县境内、喜马拉雅山脉中段北麓、公珠错南侧的、冈隆岗日神山下的昂色冰川、所形成的冰川堰塞湖、名叫塔母隆错(Tamlung tso,无中文官方译名),湖水流出的河流,便是三大源头之一的正源——杰马央宗曲


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如今,雅鲁藏布源头已经开辟为旅游景区,在翻越又一大5000米级的公路垭口——马攸木拉山口(5083米)之前,G219会有岔路拐去风景区,并已经树立了指示牌,如果有时间的话,不妨安排个一天时间,去看一下养育了下游上亿人的世界上海拔最高的大河之源

马攸木拉山口大概是整个新藏线G219上,除了界山达坂之外海拔最高的山口,但是由于此地平均海拔本就很高,根本感觉不出她有什么特别之处;或许大家都注意到,西藏的每一个垭口,名字的最末都有“拉”,其实这就是藏语中敬语的说法,拉就表示对于神灵的敬畏

在藏人心目中,每一座山、每一条河、一草一木都拥有生命,都是天地赐予他们赖以生存的物质基础,这是因为他们世代生存于环境恶劣的地区,相比之下对于自然界的依赖程度更高所致

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除此之外,宗教也是一大影响因素;不过要说明的是,这种和谐自然的教义并不来自于佛教,而是来自西藏本地的原始宗教苯教;藏传佛教很大程度地融合了很多苯教的教义,另外还受到耆那教、印度教不同程度的影响,可以说是一个综合性的宗教

在西藏漫长的历史中,今日息息相通的藏传佛教和苯教曾经也斗得你死我活,关于这个话题我们按下不表,留待之后的行程中再穿插介绍

在翻过马攸木拉山口后就正式进入了阿里地区普兰县的境内,尽管曾经水火不容,但是这些宗教总算是有一个共同的精神圣地,那就是我们马上要邂逅的神山冈仁波齐

 

(未完待续)

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